民国时期是中国服装是从古代到现代的分水岭，一切前清官爵命服及袍褂、补服、翎顶、朝珠，一概废除。当然也有一个逐渐演化的过程，男人的长跑马褂逐渐到中山装、西服。女子的宽腰宽袖旗袍逐渐演化成

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第一百章 捉拿小鬼 (第2/3页)

为阴”的说法，这里体现了“阳乘阴”的思想，而非阳高于阴之意。秦汉女子仍以深衣为尚，只是衣襟缠绕层数增加，衣摆宽度增加，穿此种深衣，腰身要裹得很紧，用带子束住。衣带的出现终于使中国的服装也体现出朦胧的人体美，系带可以起到扣子和装饰作用，柳永有一句著名的诗句：“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”这里的“带”就是国人的一种审美取向的变化的结果。古代的下衣除了裳之外还有“绔”。绔就是裤子，因常用细绢织成，故称“纨绔”，富家子弟多穿纨绔，才有“纨绔子弟”之名，现在已经演化为一个贬义词。过去中国人常常用穿衣服来说明一个人的身份，比如“布衣”是指贫民百姓，“白袍”是泛指未得功名的士人，“袍泽”一般是指将士、军人的代名词。“青衿”是周代读书人常穿的服装，泛指有学识的人。明清科举时代则专指秀才。“黄裳”：黄色表示尊贵，穿黄裳意味着贵居尊位，因而黄裳就成了皇帝的别称，我们最熟知的“巾帼”是指女英雄，青衣：是古时地位低下者所穿的服装。婢女亦多穿青衣，后用为婢女的代称。“赭衣”，赤褐色。古时囚犯乃服赭衣，因以褚衣代称囚犯。还有很多关于服装为不同人的带名称，这体现了中国服饰文化的多样性。

魏晋南北朝以后的女子服饰大体上还是承袭秦汉的样式，以襦、衫、裙为主，也以大袖衫为时尚，流行上襦对襟（开衫），裙一般是裙腰高，上衣短，衣袖窄，下裙长。到了隋唐时期，中国由战乱到经济文化的昌盛，服饰的发展无论衣料还是样式，都出现出一派绚烂的服装样式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都是小袖，下着紧身长裙，裙腰依然带高系，普通都在腰部以上，有点像现在的韩服，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种修长俏丽的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较开阔一些，其它无太大变化。隋唐女子的服饰最为开放自由，唐代女性的服饰华美艳丽。由于受外来文化的影响，服饰多样化，出现女着男装；以露为美的特点。表现出唐代女性雍容大气、崇武尚勇、追求平等、开放大胆的审美心态。这种审美心态从一个侧面反映了唐人的审美精神和宽容的文化胸怀。有一首著名的诗：“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。”说明唐代女子服饰的美好。宫廷里的美丽服饰逐渐流传到民间，如：对襟、套头、翻领或无领式样，半袖露臂，袒露丰胸以成为时尚。在这段时期服饰的样子可谓五花八门，应有尽有。唐代的女装主要是衫、裙和帔；帔就是披在肩上的长围巾。还有特别的短袖半臂衫，是套穿在长衫外面的，我们在唐三彩中看到过这类人物形象。

宋、明以来由于朱程理学的主导，服装的等级分的比较严格，贵族妇女服饰都有具体规定，从皇后、皇妃到命妇皆有冠、服。“凤冠霞帔”是明代有社会地位的妇女礼服，是后妃在参与祭奠等重要仪式时运用的服饰。整个冠上缀着龙凤，搭配霞帔一同穿著。而明代日常女子服装以衫、裙、袄、褙子、比甲为主。褙子较流行，直领、对襟、小袖为平民之服。另外，一种对襟、无袖，左右两侧开衩的上衣“比甲”，在宋元之后渐流行，而在明代成为妇女日常之服。这种比甲从形式上看与隋唐的半臂有着渊源关系，清朝马甲也由此发展而来。

清朝是我国服装史上改变最大的一个时代，有着几千年的古代服饰文化，到了清朝时达到了顶峰，无论是织造技术，还是染色工艺均闻名世界，出口到世界许多国家。清代是个满汉文化交融的时代，尤其是服装文化在满人入主中原以后，一开始还是保留了大部分的汉代的服饰习惯。后来民间就开始模仿宫中人的服饰，乾隆朝制定了详细的冠服制度，并图示说明。清朝的皇亲贵族、士官达人与普通民众的服饰有着鲜明的特点，层次差距甚大，满人男装主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄形是女真人的“崇尚犬马精神”在满族服饰里的最具体的体现。长袍造型简练，立领直身，偏大襟，前后衣身有接缝，下摆有两开衩，四开衩和无开衩几种类型更便于骑马射猎。皇室贵族为便于骑射，着四面开衩长袍，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样，平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。满族妇女平时多穿长袍，下可掩足，右衽斜襟，袖口平而较大，袖端，衣襟，衣裾镶有彩色缘边，领有高有低，无领则以围巾绕领；用于保护颈部，她们穿的旗袍，早期是宽大直筒型的，后来才变成了有腰身，在旗袍外面再加上一件“坎肩”。由于满人不缠足，她们的一种花盆式的高底鞋走起路来需要平稳中略带几分摇摆，主要突出了满人女性的端庄与洒脱。

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