任何一个民族的服饰都有自己的一套系统和传承，这与文化、政治、经济都有着千丝万缕的联系。衣着时刻提醒人们注意自己形象和举止，人们无论人是如何也离不开衣服来遮体的，研究这种文化的变迁，会使我们明白只有文化的基因才是服饰文化的最明显的特质。而且随着我们经济的蓬勃发展，我们的服装一定会更加绚丽多彩。

作为布店的老板对这服装的演变自然是心中有数，而且还有自己独到的见解，但现在的问题是，这一连数月来，不但赌马输，连这布让的生意也越来越差，看来这小鬼在此对布店老板的影响是真的挺大啊，想到这里，布店老板又用手摸了摸前胸口袋里的那粒丹丸，心想，就只能靠师太来降伏这小鬼了，也好让我的生意再红火起来啊。

（未完待续）

第一百章 捉拿小鬼 (第3/3页)

束身旗袍，更加突出女性的身材美，终于成为代表中国女性优雅风范的服装样式。在民国时期，当时的政治主张和时代要求都会在服装中找到其想象的影子，比如“中山装”是综合西服和中国传统马褂的特点为革命党人设计的。中山装初始式样为前身9粒扣，后身贯通背缝，立领，前身有4个明袋。它虽不如西装潇洒，但朴实、庄重、大方，并且可以用国产布料加工，因此一问世，便在青年学生中时兴起来，并逐步推及一般成年男人。1929年国民政府通令将中山装定为礼服，修改中山装造型，并赋予“革命”含义:定前身四只口袋，依据立国之四维(礼、义、廉、耻)；袋盖为倒笔架形，寓为“以文治国”；前身改用五粒扣子是依据国民政府五权分立(行政、立法、司法、考试、监察)原则；袖口定为三粒扣子是依据“三民主义”原则，把立衣领改为封闭式翻领，显示“三省吾身，严谨治国”的理念。此后，中山装不但成为政府公职人员的官服，更成为一般青年追求时尚的象征。可惜的是中山装没有保持下来，如果现在有人穿中山装在大街上走一圈，一定会被人认为是那个剧组的演员了。

到了民国后期还有大部分人在穿着长袍马褂，比如我们看到在老舍的《茶馆》中人们的服饰大抵如此，这都与清代的服饰有着千丝万缕的联系的，当时的服装形成了两极分化的趋势，服饰层次的分化迅速拉大。这个时期的社会主流穿戴是：一般是商人是西装、知识分子穿长衫、政府官员中山装，女装是旗袍和上袄下裙最为流行。在民间男人则以对襟的唐装为主，女人会有带大襟在腋下系扣的衣服为主。

建国以后，受经济发展水平的制约，这一时期的衣着消费十分简易和单调。大致是“50年代列宁服、60年代中山装、70年代劳动服”，具体来说每个时期又稍有不同。在50年代，男人中流行灰蓝色的“干部服”，女子则以穿“列宁装”为时尚，而男女都穿同样的布鞋，并以朴素为美。在中苏友好的时期，苏联花布开始让生活绚丽多彩，服装又开始担当装饰自身的功能”。受苏联女专家的影响，不少中国女子也一度穿起了“布拉吉”。60年代由于提出了“对资产阶级思想的抵制”，穿西装、长衫的几乎绝迹、高跟鞋更不见了。流行起毛边底的布鞋，以示“因陋就简，艰苦朴素”。不难发现，对朴素的极力提倡和赞扬，致使人们的思想感情真的开始以朴素为美，即使全社会认同的一种“审美观”。然而，“文革”开始后，穿衣因“革命”精神的泛化而变得越来越乏味。“文革”时期“绿、蓝、灰”颜色成了人们穿衣的主色调，军装成了时尚；款式是老式的中山装，一字领；面料是一水的棉布。在“不爱红妆爱武装”的服饰思想指导下，举国时兴绿军装，戴红袖标，那是中国服装最为灰暗的年代。

改革开放以后，中国人的思想和观念逐渐发生了变化。表现在衣着消费方面，自上而下越来越多的人开始认识到对美的追求，决不是资产阶级的专利。社会中的每一个人都是美好生活的创造者，完全有权利把自己打扮得漂亮些，得到美的享受。甚至中央有关领导也亲自出来为穿衣正名，服装业和思想应该解放些。要提倡服装多样化，把人们的衣着状况提高到文明水平标志的高度来认识，“衣着水平反映了一个民族、一个国家的富裕程度和精神文明的水平，美化生活要从美化服装做起”。与此同时，党和国家领导人带头穿起了久违的西装。中央领导同志提倡美化服装，带头穿西服，集中体现了时代的变迁。但是不同中似仍有相同，就是百姓的穿衣打扮，也与政治决策者的思想息息相关，其中穿西装，从某种意义上说显然是对外开放和向西方学习的一种象征，深含着某种改革、开放的社会意义；其实，这是政治伦理影响服饰的另一种表现，即开明的政治带来的开放的着装。谈美色变的时代已经过去了。随着国家政治生活的日趋正常和人们穿衣观念的变化，国人的衣着消费大致呈现出个性化、成衣化、高档化的衣着消费趋势。与中国是文化大国的名头与之相匹配。

阅读小胆儿大先生最新章节 请关注凡人小说网(www.washuwx.net)